Путешествие на машине по скандинавии. Как путешествовать по скандинавии и не разориться Страны Скандинавии и их столицы

Самое интересное
3D экскурсии
Выбери...

Только на севере Европы, в Скандинавии можно увидеть островки нетронутой природы, ярко-зеленые луга и голубые ледники. Но главное богатство этих краев - удивительные люди - потомки древних викингов - современные норвежцы, шведы и финны.
Самое интересное
Самый большой ледник в Европе Йостедалсбреен, могучие фьорды Норвегии, лабиринты озер в Швеции, а для контраста, широкие солнечные пляжи Готланда. Музеи и театры Стокгольма, а также знаменитый оперный фестиваль во дворе старинной крепости в Савонлинне.
3D экскурсии
В этом уникальном разделе путеводителя можно еще ближе познакомиться с главными достопримечательностями страны. С помощью геометрического 3D изображения, представленного на страницах издания, вы сможете внимательно рассмотреть драккар викингов, чудом сохранившийся с 800 года, прогуляться по залам знаменитого Замка Грипсхольм, что на озере Меларен или изучить строение Осебергского корабля - драккара викингов, ритуально погребенного в 834 году.
Выбери свой маршрут
54 подробных карты, 267 цветных фотографий помогут самостоятельно составить маршруты для путешествия по странам Скандинавии.
Следуй за Бедекером
4 самых популярных заранее составленных маршрута с большой и подробной цветной картой являются, по сути, обзорными экскурсиями по территориям трех стран. Один из маршрутов ведет в Лапландию - в резиденцию Санта Клауса.
Практические советы
Как сэкономить приличную сумму денег на самых простых вещах? Легко. В этой главе путеводителя вы найдете самые важные практические советы для путешественников. Стоимость проезда на общественном транспорте, характеристика гостиниц, точные расстояния между городами, цены в ресторанах и сколько оставлять на чай.
Hi, Hej, HeiScandinavia! Мини разговорник
Можно спокойно обращаться к местным жителям по-английски. В странах Скандинавии он является вторым после родного. Но если сказать Hi по-фински, Hej по-шведски или Hei по-норвежски, вы получите в ответ приветливую улыбку и станете самым желанным гостем.

Уникальные путеводители-бедекеры существуют уже второе столетие: свой первый путеводитель Карл Бедекер написал в 1839 году. Достоверность и полнота - основные принципы, на который до сих пор создаются новые путеводители-бедекеры. Для путешественников и любителей приключений, заядлых туристов и просто отдыхающих книга "Скандинавия" станет незаменимым помощником.

Однозначно к такому путешествию нужно готовиться детально и заблаговременно. Одно дело, когда речь идет только об Норвегии или Финляндии, как отдельно взятых государствах, а так за одну поездку вы хотите охватить сразу несколько стран. Несмотря на то, что все они объединены единым понятием Скандинавия, у каждой из них есть свои особенности, которые нужно учитывать перед поездкой.

Если обобщить все нюансы, связанные с таким путешествием, то еще за несколько месяцев до поездки вам нужно забронировать жилье и приобрести билеты. Жилье в скандинавских странах стоит дорого и в первую очередь бюджетные туристы раскупают недорогие хостелы. Найти бюджетное жилье на месте будет очень проблематично. То же самое касается и билетов на самолеты, благо в Скандинавии есть достаточное количество лоукостеров, стоимость перелетов у которых часто дешевле, чем проезд на автобусе или поезде. Но все это, преимущественно, касается заблаговременного приобретения билетов.

Практически в каждом крупном скандинавском городе у туристов есть возможность приобрести специальную карту, которая дает возможность сэкономить на посещении разных достопримечательностей, транспорте, получить скидки в кафе ресторанах и т.д. Найти информацию о таких картах можно в интернете и даже при желании приобрести ее.

Неотъемлемая часть любого путешествия это питание. Если в Финляндии цены еще более-менее адекватные, то в Норвегии и Швеции они не просто высокие, а запредельные. Найти кафе с доступными ценами будет очень проблематично, поэтому при выборе хостела обращайте внимание на то, чтобы там была оборудованная кухня. В таком случае у вас будет возможность самостоятельно готовить себе еду, покупая продукты на рынках и в супермаркетах. И прежде чем отправлять в какой-то развлекательный центр или просто за гастрономическими покупками, желательно поесть, чтобы не накупить ничего лишнего.

Скандинавские страны, особенно Норвегия, стремительными темпами отказываются от наличных денег, поэтому желательно иметь с собой не только «наличку», но и несколько кредитных карт. Перед поездкой желательно заглянуть в банки или банки, в которых вы обсуживаетесь и узнать обо всех нюансах безналичных расчетов в скандинавских странах, чтобы уровень комиссии был минимальным. Не исключено, что в тех странах, которые вы планируете посетить, есть банки, которые представлены и на территории России или другой страны, из которой вы планируете свое путешествие.

В крупных городах есть смысл приобрести путеводители, которые стоят недорого, но зато могут оказаться очень полезными, так как содержат в себе много интересной информации, подсказок благодаря которым можно правильно спланировать свое время и даже сэкономить. Вы наверняка знаете, что в Европе многие музеи и другие достопримечательности распахивают свои двери 1-2 раза в месяц абсолютно бесплатно, а с учетом того, что средняя стоимость посещения музеев на территории скандинавских стран стартует от 10 евро, лишней такая информация однозначно не будет.

Скандинавский регион отличается переменчивостью погоды и с собой в поездку желательно брать разную одежду, так как даже в теплое время солнце может смениться дождем и резким понижением температуры. Обязательно возьмите удобную обувь и водонепроницаемую курточку.

Мы, Маша и Тимур, путешествуем уже несколько лет в свободное время на отечественной машине 2002 года ВАЗ 2114 с пробегом в 280 000 км и посетили 24 страны. Называем мы нашу малышку «евротаз», потому что после тысяч километров по родной стране переключились на ближайшие страны Европы.

В поездках продолжительностью от недели до месяца мы побывали в самых популярных направлениях ЕС, а Скандинавия всегда оставалась загадкой, которую мы захотели для себя разгадать. Начали мы своё путешествие из столицы Германии и закончили скандинавскую поездку в культурной столице России - Санкт-Петербурге - четыре недели спустя, накатав 8 000 км. В пути у нас появились советы, которые могут быть полезны путешественникам.

Закон о доступности природы

Палатку можно ставить где угодно (кроме частной территории) в Норвегии, Швеции и Финляндии, поэтому траты на жильё можно тут же вычеркнуть из статьи расходов. На пути очень много благоустроенных парковок с туалетами и зонами отдыха, много спусков к воде и красивых мест, куда легко и просто можно заехать на машине и поставить .

Бензин

В странах Скандинавии мы не нашли 92-й бензин и заправлялись всегда 95-м. Фиксированной цены бензина также нет, на каждой заправке своя, поэтому будьте внимательны. Если вокруг вас 3–5 заправочных станций, то лучше объехать их все в поисках более выгодного предложения.

В Норвегии дешевле всего заправляться по выходным дням и в понедельник утром. В некоторых регионах бывают скидки по четвергам, но не такие существенные. Чем выше на север, тем больше стоимость бензина. Нам встречались в Норвегии цены на бензин в диапазоне 12,5–16,8 кроны (90–120 рублей за литр).

Паромы

Внимательно изучайте карту и составляйте маршрут движения, так как в Норвегии очень много паромов. В некоторых случаях комфортнее, проще и дешевле объехать их по дорогам, но иногда паром экономит вам и время, и деньги, которые бы вы потратили на бензин. Цена зависит от расстояния и времени в пути и варьируется от 100 до 1 000 крон (700–7 000 рублей) за машину с водителем и одним пассажиром.

За поездку мы прокатились на паромах аж 10 раз и потратили на них 12 000 рублей. Каждый паром разный по размеру, обычно внутри всегда есть кафе и открытая палуба, чтобы наслаждаться видами на фьорды. Благодаря водному способу транспортировки у нас даже не возникали мысли взять дополнительную экскурсию в городах по фьордам.

Оплата

В каждой из стран Скандинавии своя валюта, поэтому универсальный подход в плане оплаты - это использование карты. Картой можно оплатить и паромы, и платные мосты в Дании, и продукты, и даже сувениры.

Мы, например, вообще не имели при себе наличных и не меняли на местную валюту. Практически на всех заправках оплата осуществляется картой через терминал. Сначала нужно вставить карту, с неё возьмут депозит в размере 800–1 500 крон (5 600–11 000 рублей). После того как вы заправите машину и повесите пистолет на место, остаток суммы вернут вам на карту в течение 2 минут или нескольких дней в зависимости от вашего банка.

Если у вас нет необходимой суммы на карте, заправиться не получится. Придётся искать заправочную станцию с магазином и кассиром, где вы сможете заплатить необходимую вам сумму. По воскресеньям и ночью работают только терминалы оплаты по карте.

Национальные туристические дороги (National Tourist Routes)

В Норвегии позаботились об автопутешественниках и составили карту из 14 маршрутов с особенно красивыми видами. Эти дороги обустроены удобными стоянками с туалетами, столиками, зоной отдыха и обзорными площадками.

Можно скачать приложение Visit Norway и составить маршрут по стране, включая дороги-достопримечательности. По каждому из маршрутов есть подборка мест, которые стоит посетить. Все места отмечены на самих картах, и в пути вам будут помогать знаки коричневого цвета с особым символом.

Тропы и хижины

Для любителей гулять по горам также существует сеть троп, которые между собой соединяют хижины, где можно переночевать за определённую сумму. Хижинами можно также пользоваться в дневное время, для нас они всегда были ориентиром красивого вида на тропе.

Все пешеходные пути обозначаются большой красной буквой «Т», так что заблудиться вряд ли получится. Учтите, что погода в горах меняется и при себе нужно иметь тёплые вещи. После дождей тропы могут превратиться в ручьи, так что позаботьтесь об обуви.

Питание

Цены на продукты в Скандинавии не радуют, особенно в Норвегии. Мы с собой взяли горелку и газовые баллоны, каши и консервы, орешки и сухофрукты, сухое молоко для кофе и каш, поэтому в магазины в основном заходили из интереса.

Продукты, у которых заканчивается срок годности, продают со скидкой 30–50%. К сожалению, красную рыбу со скидкой мы ни разу не видели, но покупали несколько раз и без скидки. Самый бюджетный магазин - REMA1000. Там мы брали лосося копчёного, сырого для жарки / тушения и сырого для сашими SALMA. Если вы в Норвегии, то красную рыбку обязательно отведайте! Имейте в виду, что по воскресеньям большинство продуктовых магазинов не работает.

В Швеции, Дании и Финляндии цены на продукты в целом ниже, чем в Норвегии, а выбор огромный по сравнению с Россией. Что-то можно купить даже более выгодно. В Финляндии мы, например, наслаждались нежной моцареллой.

Платные дороги

В странах Скандинавии в целом дороги бесплатные, но есть небольшие подводные камни, которые нужно учитывать.

В Дании дороги бесплатные, но платные мосты и паромы. Если вы хотите попасть из Дании в Швецию, то можете прокатиться по мосту стоимостью 56 евро или проплыть на пароме примерно за ту же сумму, но мост сэкономит вам уйму времени, а паромами вы успеете насладиться в Норвегии.

В Швеции есть платные зоны вокруг Стокгольма и Гётеборга. А в Норвегии, в Осло, отдельные участки тоже платные, но оплата происходит нестандартным образом. Ваши номера считывает камера, и через какое-то время общую сумму вам присылают на домашний адрес в страну проживания. На форумах пишут, что квитанции в Россию никому не приходили, но мы сами пока в ожидании.

Погода

Погода в Скандинавии непредсказуемая, поэтому нужно ехать во всеоружии. Нам просто несказанно повезло: почти всё путешествие светило солнце. Мы успели и позагорать, и покупаться в ледяной морской воде и горных озёрах. Но были дни, когда ледяной ветер сшибал с ног и слёзы текли от холода в середине лета.

Обязательно подготовьте в дорогу удобную ветрозащитную и водонепроницаемую одежду и обувь, особенно если планируете лазить по горам. Имейте с собой лёгкие босоножки и минимум две удобные закрытые пары обуви на случай, если одна промокнет. Зонт вам вряд ли поможет: если будет дождь, то вместе с ним, скорее всего, налетит и сильный ветер. Поэтому лучше всего иметь при себе дождевик.

Заключение

Надеюсь, что вы воспользуетесь этими советами и отправитесь в путь, чтобы проверить их и, возможно, после поблагодарить. Мы же думаем о новых поездках, куда бы смог добраться любой автолюбитель на любой машине, чтобы и дальше делиться своими открытиями (за путешествиями можно следить в соцсетях по хештегу #eurotaz).

А самый главный совет: не бойтесь . Палатка и еда с собой сделают ваше путешествие куда угодно бюджетным, ведь практически единственная статья расходов - это бензин. Эмоции от путешествий невозможно передать и купить, а потом спустя время положить на полку пылиться. Ваши воспоминания всегда с вами, а новые цели будут зажигать огонь в глазах для новых открытий!

Путешествие на машине по Скандинавии: Швеция, Норвегия и Финляндия. Дороги, паромы, достопримечательности, красивые места, фотографии, советы и впечатления.

Предисловие

Наконец-то свершилось. Мы лелеяли мечту о Южной Норвегии с 2007 года, т.е. ровно с той минуты, как вернулись из нашей замечательной поездки по Северной Норвегии. Маршрут был придуман, материалы подготовлены, но все как-то не складывалось. И вот выбрано время, заказаны паромы, нашего "лесничего" в честь предстоящей поездки немного подлечили и сделали ему подарок — новую видеопанель с навигатором, mp3 и прочей необходимой в поездке разностью. Традиционные сборы, багажник забит до отказу, завтра на рассвете выезжаем.

Стартовали в 5:10 из Апрелевки и вскоре понеслись по отлично сделанной "Новой Риге" по . Подремав по очереди в машине, уже в 9:15 остановились на заправку где-то в окрестностях Великих Лук. После поворота с трассы М11 на Псков въехали в грозовую тучу, и через несколько минут по стеклам машины застучал самый настоящий град. И это в середине июля! Но машина быстрее тучи, и град остался позади, а впереди показались величественные стены Псковского Кремля.

14:00, мы на месте. На спидометре красивое число 777 км — значит примерно столько от нашей дачи до центра Пскова. Правда позже, уже гуляя по городу, мы нашли верстовой столб с указателем до Москвы 685 км.

Псков нас встретил солнышком, правда подозрительно порывистый ветер предвещал приход дождевой тучи, должно быть той самой, что мы встретили по пути.

Забегая вперед, скажу, что туча все-таки посетила Псков, пролилась летним ливнем и умчалась дальше. А пока светило ласковое солнце, и мы, с удовольствием разминая ноги, отправились осматривать Псковскую крепость. Первым делом наткнулись на киногруппу в костюмах тысячелетней давности, весьма уместно смотрящихся на фоне 20-метровых крепостных стен.

Поглазев на кинопроцесс и традиционно отметившись в Троицком соборе Кремля, уже собрались обойти стены по периметру, как вдруг дочку Полю укусила оса. Но обойти вокруг Кремля мы все-таки успели, и с первыми каплями дождя уселись в кафе на берегу реки. Пока мы насыщались, дождь прошел, и вечер завершился неспешной прогулкой по городу.

Изборск и Печоры

День второй.

10:00, курс на Изборск. Через полчаса мы на месте. Вспоминая фотографии мужа Андрея 10-летней давности, я представляла Изборск эдакими средневековыми руинами, поросшими травой. Как же мы были удивлены, увидев красивую булыжную мостовую с сувенирными лавками, ведущую к крепостным стенам.

В саму крепость мы зашли по аккуратной дорожке, посыпанной гранитной крошкой. И тут уж глаза просто разбежались от предоставленных возможностей. Решили сначала вверх на стену.

Пройдя по стене и посмотрев с высоты птичьего полета на озеро, мы спустились в подвалы. Особенно впечатлило второе по счету подземелье, вернее, подземный ход, по которому во времена вражеских осад защитники крепости ходили к озеру за водой. Много-много ступенек в темноту — мы пожалели, что не захватили с собой фонарики.

Как же хорошо было снова оказаться на солнышке. К Словенским источникам решили подъехать — время поджимало. Попробовали воды из всех 12 родников. По легенде, каждый из источников находится под покровительством одного из 12 апостолов, и вода здесь особенная. Она и правда оказалась разная. Общим голосованием выбрали самую вкусную, наполнили ей бутылку и поехали в Псковско-Печерский монастырь.

К слову Изборск и Печоры оставили впечатление вполне ухоженных и красивых поселений, контрастировавших с приграничной Эстонией, но об этом позже. А пока впереди были Печоры. Наверно, мы бы не подумали сюда заехать, если бы не полюбившаяся книга "Несвятые святые". Теперь наш путь лежал в такое уже знакомое по книге место, и ожидания не обманули. Красивейший монастырь, спрятанный в чаше стен, словно внутри цветка.

В Сретенском храме приходит ощущение благости и радости. Мы выпили святой воды, купили иконку, и ненадолго попращались с Россий — впереди Эстония.

Граница с Эстоний, дорога в Таллин

От монастыря до пограниченого пункта 5 минут на машине. Обе границы прошли за 1,5 часа. Наши пограничники поприветливее и "побрезгливее" — ничего не трогали. Эстонцы все как один хмурые, все вещи ощупывали и осматривали. Но вот граница позади, едем в сторону Таллина.

Обычно, пересекая российско-финскую границу, мы попадали из разрухи в ухоженный край, сейчас же казалось наоборот — из красоты мы попали в разруху. Сразу кончилась нормальная дорога. Было ощущение, что асфальт не меняли со времен СССР. По обочинам полуразвалившиеся дома со старыми шиферными крышами. Правда, через пару десятков километров мы уперлись в пару машин ремонтной техники и ремонт дороги — есть надежда, что скоро будет новая дорога.

К 7 вечера добрались до Таллинна. Заселились в гостиницу, и, что не менее важно, пристроили машину на парковку. В центре Таллинна цены ломовые — 6 евро в час. Мы нашли суточную парковку за 10 евро и отправились есть местную селедку и пить пиво на центральную площадь, что у ратуши.

Паром на Стокгольм

День третий.

Новый день встретил ослепительным солнцем, что, конечно, сподвигло нас завтракать и искать путешествия. Утреннюю прогулку мы начали с подъема на холм, смотровой площадкой и крепостными стенами. В русском православном храме попали аккурат на службу.

Постояли, послушали красивое пение. День начался хорошо. На смотровой площадке с видом на старый Таллинн главной достопримечательностью оказалась жирная чайка, которая, поворачивалась к туристам то одним боком, то другим, чистила перья и позировала, как могла.

Три часа пролетели как одна минута. Пора сдавать номер. Закинув вещи в машину, направились в город. Морская погода переменчива — только светило солнце, и вдруг нахмурилось и закапало, а потом и ливануло. Туристы бросились по ресторанам, а мы мужественно открыли зонтики. Надолго нас не хватило, да и ресторанчик по пути подвернулся уж больно симпатичный. Обед удался, начиная от копченой селедочки, медвежьих и лосевых (не путать с лососевыми) колбасок, заканчиваем бокалом доброго красного вина.

Тяжело переваливаясь, выбрались из ресторана и направились к машине — пора в магазин и порт. Машин в порту много, паромов тоже. Спрашиваю на регистрации, куда ехать, чтобы не потеряться. Дают шведский флажок: "повесьте на зеркало, вам и подскажут". И верно, мальчики в жилетках руками указывали, кому куда ехать. В общем, добрались до парома, встали в очередь и уже к пяти часам погрузились.

Оставив нашего "лесничего" дремать в чреве корабля, отправились бродить по многоэтажному городу-пароходу. Наш "круиз" до Стокгольма начался. Надо сказать, что уже через час многим хотелось сбежать от бродящих толп народа в каюту и закрыть поплотнее дверь. Да простят меня любители круизов.

День четвертый.

Утром мы проснулись уже в Швеции, а это значит, что часы перевелись на час назад. Обнаружили мы сей факт уже позавтракав и собравшись на выход — почему это паром запаздывает с прибытием? Но вот 10:15, паром торжественно причаливает к пристани. Нас встречает прохладное утро, хмурое небо и порывистый ветер. Здравствуй, Стокгольм.

Отправляемся смотреть город. Опять больше всего беспокоят парковки — и дорого, и просто нет. Покружив некоторое время около Гамлы, решаемся заехать на подземный паркинг. Дорого, но зато прямо около моста на остров.

Обещали Полине показать шапки гвардейцев около дворца и на тебе — вместо пушистых шапок невнятные кепки. Потом поняли, что шапки только зимой. Смена караула по-прежнему происходит в полдень под бой барабанов и торжественный выход королевской гвардии.

Толпа "кричала ура и в воздух чепчики бросала". На посту гвардейцы веселые и расслабленные — улыбаются, фотографируются с туристами, зевают и переминаются с ноги на ногу.

Мы побродили по улочкам Гамлы, купили магнитик и в 13:30 поехали дальше.

Прибыли к месту первой палаточной ночевки в 16:15. Кемпинг на берегу озера встретил нас низким небом, порывистым ветром и низко летящими облаками. Несмотря на ветер, было тепло. Ставим палатку и отправляемся купаться — ужин подождет. Пляж мелкий, песчаный, а вот волны прямо как на настоящем море. Напрыгались в волнах вволю, и к палатке — готовить ужин и отдыхать.

Встали в 6 утра. Пока не перестроились на местное время — удобно. 8:45, выехали в сторону Гетеборга. Около 12:00 мы были на месте. Паркуемся очень удачно — рядом с портом и старым городом.

Паром в 16 часов, так что времени предостаточно. Прогулялись по городу, сфотографировали "Бронзового" (даже двух), а вот "Деревянного" не нашли. Зато зашли на рыбный рынок и на радостях наелись шведской селедки разного посола. Даже Поля снизошла до пробы местной рыбы.

Отметим, что хлебная булка все-таки вкуснее. Особого впечатления Гетеборг не произвел, кроме как большое количество мусульман — то ли беженцы, то ли здесь всегда так. А паром опоздал с отплытием на 15 минут. Весь путь до Фредериксхавна занимает 3 часа, так что никаких кают не предусмотрено. Постарались сразу забиться в бар с видом на море и спокойно отдохнули, попивая вино и читая-играя. Кстати, контроль безопасности на всех паромах отсутствует.

Дания нас встретила закатным солнышком и красивом кемпингом в песчаных дюнах на берегу моря.

Дания и паром в Норвегию

День шестой.

Сегодня день рождения Полины, встречаем мы его в Дании. Здорово иметь день рождения летом и встречать его в разных местах или странах, хотя понимаешь это только во взрослом возрасте. Для Поли такое было в первый раз. Мы постарались порадовать ее, как могли. С утра небольшой квест — пригодились и московские заготовки, и шоколадные евро, купленные в кемпинг-магазине (вместе с трехпалым переходником и пакетом молока).

Неспешный праздничный завтрак с московскими сладостями перетек в прогулку по песчаным дюнам к морю. Попытка искупаться успехом не увенчалась — и море прохладное, и медуз много. В 10:40 покидаем гостеприимный кемпинг и держим путь на Скаген, и мыс Гренем, знаменитый тем, что там сталкиваются два моря - Северное и Балтийское.

Сначала по дюнам и зыбучим пескам, потом по длинной песчаной косе можно дойти до места, где волны двух морей, налетая друг на друга, образуют пенный клубок, вышвыривая на косу медуз и плавник. Это Скагеррак. Да, да, тот самый Скагеррак, о котором так здорово пел Юлий Ким: "... а в проливе Скагеррак, волны, скалы буераки и чудовищные раки...".

Неподалеку в песчаных дюнах можно увидеть церковь Den Tilsandede 1300 года постройки. По легенде церковь, построенная на зыбучих песках, однажды прямо во время службы начала погружаться в пучину песка. Правда, ее посещение показало, что церковь погрузилась всего на 1,5 метра.

Остальная часть красиво белеет над дюнами и по сей день. С сожалением покидаем красивый Скаген и едем в сторону Хиртехальса, откуда в 17:00 отправляется паром в Норвегию. Но до этого у нас еще обязательное деньрожденное посещение самого большого в северной Европе океанариума. С удовольствием поглядели на всевозможных рыб и морских котиков, и даже погладили ската и камбалу — они такие приятно шершавые на ощупь. Еще мы очень удачно попали на сеанс кормления рыб. Морские коровы терлись около кормящего их аквалангиста, как ручные собачки, открывали рты и выпрашивая очередной кусочек.

В кафе съели праздничную картошку фри и в 16:00 спешно рванули на паром. Учитывая опыт двух предыдущих посадок, приехали за 50 мин. В этот раз оказались практически последними. Хорошо, что билеты были куплены заранее. После нас запустили только две машины. Глядя на бескрайнюю толпу машин, уходящую за горизонт, мы заволновались, хватит ли нам вообще места. По тому, как машины забивали паром, опасения только крепли. Автомобили набились, как норвежские селедки в бочку, как и пассажиры. Сам паром оказался огромным катамараном.

Выйдя из порта, он понесся так, что нас качало и трясло. С трудом, придерживаясь рукой за все что можно, я добралась до магазинчика. Кассирша на мое замечание "сегодня что-то сильно штормит" бодро ответила, что сегодня отличная погода, а море спокойное, то ли еще будет. И оказалась права — за полчаса до прибытия началась такая качка, что "матроски" только и успевали бегать между рядами кресел с пакетами. Хорошо, что Поля в это время уснула.

В общем, 2 часа мучений, и мы в Норвегии. Еще полчаса до кемпинга, и вот мы уже задуваем свечки и попеременно откусываем куски от двух тортиков — шоколадного и лимонного. Ночь оказалась беспокойной, кемпинг жил активной жизнью часов до 2-х ночи. Зато с утра пораньше мы отыгрались — единственные встали так рано.

Люсе-фьорд и утес Прекестулен

День седьмой.

9:00, выезжаем с кемпинга в сторону Люсе-фьорда. Правда, сначала муж поставил не ту точку в навигаторе, но недоразумение быстро обнаружили, и был взят верный курс.

Через 2 часа мы остановились на заправке — заправить машину и самих себя, а заодно и помыть изрядно запылившегося железного коня. Пока мы с Полей покупали сосиски, Андрей заехал на автомойку (такую со щетками, как из "Брильянтовой руки"), оплатил и стал ждать, когда он заработают. Ждать ему надоело быстро, и он на всякий случай нажал большую красную кнопку. Как впоследствии оказалось — аварийную. Щетки не заработали, а мы пошли на поклон к работникам заправки. Мальчик, босниец по происхождению, сказал, что не стоило нажимать аварийную кнопку и перегрузил автоматику. Пока мы с аппетитом кушали сосиски, щетки вымыли машину вдоль и поперек.

Чистые и сытые едем дальше. Очень удачно успеваем на паром и уже в 13 часов заселяемся в кемпинг около Прекестулен (Preikestolen), что в переводе означает "кафедра проповедника". Ставим лагерь, обедаем, и почти сразу начинаем подъем на утес. По путеводителю 2 часа пути и 4 км пути.

Набор высоты 600 метров. Дорога несложная, крутые подъемы чередуются с ровными участками. Каждые 50-100 м стоят столбики с указанием, сколько прошли и сколько осталось. Ближе к утесу рельеф выполаживается — последний километр идем по гладким плоским камням.

И вот он, утес Прекестулен! Ощущение края мира. Это отвесный обрыв, уходящий куда-то бесконечно вниз, а ты птица, стоящая над пропастью, впереди только море и небо — расправь крылья и полетишь. Но люди "не летают, как птицы", остается только подползти на брюхе к краю обрыва и осторожно заглянуть в бездну.

Вечернее солнце пробилось сквозь тучи и на несколько минут залило утес золотом. И все. Луч погас, а нам пора обратно. 1час 45 минунт наверх, 1 час 15 минут вниз, 45 минут на утесе. К 7 вечера вернулись в кемпинг — вовремя. Только успели поужинать, как разверзлись хляби небесные, и на мир обрушился ливень. Оставалось только заползти в палатку и погрузиться в бесплатный Wi-Fi, а затем и в сладкий сон под шум дождя.

Кемпинг в Одде

День восьмой.

С утра дождь, все небо затянуто тучами. Не спеша завтракаем и отправляемся в кемпинг-кафе заряжать девайсы и пить кофе. Спешить некуда — в такой дождь все равно не погуляешь. Около 11 выезжаем в сторону Одды. Ехать вроде немного, но ограничения скорости 60-70 км/ч, камеры, да и объективно по таким дорогам быстрее не поедешь — крутые повороты, узкие дороги, да еще и паромы. Так что 200 км — это около 4 часа пути.

Первые 2 часа лил дождь, вылезать из машины не хотелось совсем, дальше стало лучше. По обеим сторонам дороги стали появляться водопады и смотровые площадки возле них. К одному из них прогулялись пешком и набрали воды — очень вкусная. Следующий водопад — Хардангер — как оказалось, место видовое, туристическое, даже стояла палатка с сувенирами и газировкой.

Размяли ноги, сделали кучу фоток и через час уже добрались до Одды. Время 17 часов, кемпинг довольно свободен, выбрали хорошее место для палатки и приготовили ужин. Но к 19 часам в кемпинге уже яблоку негде было упасть — народу значительно прибавилось. Похоже, "Язык тролля" — культовое место, требующее похода на целый день. Единственный кемпинг Одды просто не рассчитан на такой наплыв «спортсменов».

"Язык тролля"

День девятый.

Сегодня восхождение на "Язык тролля". Выехали из кемпинга в 8:00, до парковки и начала маршрута около получаса. Как оказалось, мы успели в последний момент. Кроме нас на довольно вместительный паркинг влезло еще три машины. И все — парковку закрыли, а ближайшая находится в 5 км ниже по дороге.

Но мы успели! В 9:00 стартуем вверх. Первый километр пути — крутой подъем через лес. Учитывая вчерашний дождь, еще и очень грязный. Обогнали китайскую пару, грустно обтирающую свои светлые кроссовки белоснежными салфетками. Но дальше грязи было еще больше, а еще через километр стало легче — положе, чище. Встретился водопад. Поля на радостях так скакала около него, что свалилась и ободралась.

Следующие 3 км подъем еще довольно крутой, но по красивым большим покатым камням. Через 2 часа сделали привал на бутерброды. Набор высоты практически закончен, дальше 7 км небольших спуско-подъемов. Стали попадаться палатки — народ проходит полпути с вечера, ночует и с утра уже налегке бегает на "Язык Тролля". Ну а мы продолжаем подъем. Через 5 часов пути увидели наконец главную достопримечательность — еще полчаса, и мы на месте. Место культовое.

Чтобы сфотографироваться непосредственно на "Языке", нужно отстоять очередь минут на 40 (в нашем случае). Хотя все самые красивые фотки из путеводителей сделаны с соседней скалы. Пока фотографировались, пролетело полчаса. Начали собираться обратно, тем более, хотелось сварить еще горячий супчик. Отползли от "Языка" и, удобно устроившись за большими камнями с видом на озеро, пообедали. Обратный путь за минусом обеда занял 3,5 часа и обошелся без происшествий. На парковку вернулись к 19:30.

Мы прошли 22 км по маркировочным столбам, 25 км по GPS-треку и набрали высоту 1250 м. Маркировочные столбы с километражем, похоже, созданы для отвода глаз, чтобы туристы лишних километров не пугались. К чести Полины надо сказать, что детей примерно такого же возраста на маршруте было встречено всего трое, и то все русские.

По дороге в кемпинг купили себе замаринованного мяса — мы его заслужили. Палатка стояла, где оставили, а вот народу еще прибавилось. Распогодилось — так здорово было после трудного дня сидеть у палатки с видом на озеро, вытянув усталые ноги, жарить мясо, пить красное вино и смотреть на закат.

День десятый.

А с утра опять дождь. Ну что за климат! Даже не верится, что вчера был такой чудесный вечер.

Решаем проехать побольше, тем более что прогноз на завтра более чем хороший — 28 градусов и солнце. Сегодня день туннелей. Какие только нам не встречались — и очень узкие и темные, где с трудом разъезжались две машины, и большие просторные с развязками, подсвеченными красивым голубым светом. Апофеозом "туннельного" дня оказался туннель на подъем внутри скалы. Туннель напомнил подземную многоэтажную парковку в городе Анси — едешь по спирали, выше и выше. Накрутили 7 или 8 кругов, прежде чем выскочили из туннеля уже где-то наверху горы.

К обеду дождь почти прекратился. Решили поразмять ноги и сходить на второй по величине водопад Норвегии, а заодно осмотреть Stavkirke (Каркасная церковь) — старинную деревянную церковь, которых в этих краях немало. Наша церквушка оказалась 1125 года постройки, вся почерневшая от времени, стоящая на деревянных столбах.

Вокруг церкви простирались промышленные малинники. Подкрепившись малиной, идем на водопад. Полчаса наверх, 20 минут вниз. Водопад действительно обрушивается вниз с 200-метровой скалы, увлекая свои воды в Согне-фьорд. Но близко к нему не подойти.

В кемпинг под ледником Нигардсбреен добрались в начале 7 вечера. На ресепшн нас встретили колоритная старушка, которая, кажется, не имела понятия ни об одном из европейских языков, кроме норвежского, да и про кредитные карточки тоже не слышала. К оплате она принимала только норвежские кроны. Хорошо, что у нас была местная валюта. Заселились. Кемпинг оказался полупустой и непривычно тихий, особенно после Одды.

День одиннадцатый.

С утра дождя не было, но воздух был так напитан влагой, что казалось, его можно было выжать, как губку. В 9.:30, отдав 4 евро за парковку, идем к леднику — в 11 часов у нас семейный походик на ледник.

Удивительно, но на нас одели кошки, связали веревкой и выпустили на лед — почти по-взрослому. Целый час мы гуськом бродили по леднику, заглядывали в трещины, трогали голубой лед, проходили через ледяные гроты. На обратном пути остановились у озера и долго вылавливали ледышки разной формы.

К обеду стало совсем жарко. Мы не смогли отказать себе в удовольствии полежать кверху пузом, чтобы "сальце завязать". Ближе к вечеру прокатились на плотину и к высокогорному озеру.

Гейрангер и Снежная дорога

День двенадцатый.

9:00, выезжаем в сторону Гейрангера. Вообще, в Норвегии термин "выезжаем в сторону" весьма актуален — чтобы проехать 90 км на запад, нужно сначала проехать 80 км на восток, потом 100 на север, еще пару десятков километров на запад, потом еще немного на юг, снова на восток, опять на север.

Так и сейчас. Дорога на Гейрангер вела нас куда угодно, только не в направлении Гейрангера. Впрочем, что от нее хотеть — дорога под номером 55 туристическая, едешь и любуешься. Здесь много смотровых площадок с видом на водопады и Согне-фьорд.

В довершении через час пути, петляя и карабкаясь в гору, дорога вывела нас на перевал. Еще немного, и вот она — "Снежная дорога" во всей красе.

Каждые 200 метров карман с чудесными видами на снежные вершины и голубые озера - невозможно не останавливаться. Но все когда-нибудь кончается. Закончилась и "Снежная дорога". Мы в местном эко-поселении под названием Lom. Решаем пополнить наши запасы продовольствия, и — наконец-то — спиртного в Vin Monopolete (ох уж эти запреты на продажу алкоголя).

Попутно обнаружили еще одну старинную церколь (Stavkirke) 1160 года постройки и эко-тропу через подвесной мост мимо старинных домиков.

В 15 часов перед нами оказался знаменитый Гейрангер-фьорд. Решаем сразу в кемпинг — судя по чудесной погоде (+30 и солнце) в кемпинге на берегу море будет аншлаг.

Ставим палатку и идем купаться. Вода однако обжигает: +18. В море купались две семейные пары, которые говорили по-русски. Они подплыли к нам, мы разговорились. Оказалось, они ехали из Германии. Купаются в такой воде только русские, а привычные норвежцы бродят, подвернув штаны по щиколотку — дальше ни-ни.

Молде

День тринадцатый.

С утра пораньше решили-таки заехать в поселок Гейрангер (Geiranger) посмотрет, что там делают большие пароходы. Оказалось, ничего не делают, так как кроме ресторанчиков и сувенирных лавок там ничего нет. Ну мы тоже без сувениров не остались.

Едем дальше в сторону провинции Ромсдал (Romsdal), точнее, города Молде (Molde). По пути проезжаем "Дорогу троллей" — очень туристическое место. Все там останавливаются, чтобы пройти по красиво устроенным дорожкам, выйти на смотровую точку, попить кофе, съесть мороженое и закупить сувениров.

К обеду добрались до прибрежного городка Молде.

Там нам наконец удалось купить разнообразную рыбу. Сегодня никаких супчиков, да здравствует рыбный вечер. Просто удивительно, как это в рыбной стране, ну совершенно не продают рыбу (вакуумные упаковки в супермаркетах не в счет). Немного подпортила вечер неожиданно нагрянувшая туча, с громом, молниями и дождем. Но туча умчалась, солнце выглянуло, и рыба от этого совершенно не стала хуже.

После ужина Поля и Андрей отправились кататься по заливу на педальном катамаране, а я любовалась вечерним морем, удобно устроившись в мягком кресле Helinox, уплетая свежую рыбу-гриль, потягивая Chablis и закусывая все это клубникой. Если где-то сегодня на земле оказалось райское место — то это здесь!

"Церколь Троллей"

День четырнадцатый.

Утро встретило нас густым туманом и воздухом, насквозь пропитанным влагой. Капельки воды так и висели в воздухе, оседая на стульях, одежде и полотенцах. Прогноз обещал солнце после 12 часов, так то с утра мы решили прокатиться по знаменитой "Атлантической дороге", тем более что красивая ее часть находится как раз с нашей стороны, и нет необходимости проезжать ее целиком.

В Кристиансунде делать особенно нечего. Прокатились по знаменитому мосту туда-сюда, погуляли по островам и поехали совершать восхождение к "Церкви троллей". Trollkirka представляет собой большую пещеру, даже несколько пещер или гротов. Преодолев довольно крутой 3-километровый подъем и встретив на пути серьезное препятствие в виде обширного черничника, мы подошли к черной дыре в склоне горы из которой ощутимо веяло холодом и сыростью.

Первые же метры пещеры обнаружили, что мощи наших фонариков явно не хватает для комфортного перемещения по пещере. Светили фонарики слабо, за исключением одного. Так что время от времени приходилось руководствоваться шестым чувством или за неимением такового проваливаться в журчащую под ногами воду. Через некоторое время посветлело, стены пещеры раздвинулись и перед нашим взором возник низвергающийся откуда-то сверху водопад.

Тропинка выводила на берег небольшого круглого озера, а небольшой лаз справа вел дальше, в следующий грот. Протиснувшись в узкую щель, мы оказались во внутреннем колодце, где сбоку была приделана лестница, спускающаяся во второй грот, где нас ждал еще один водопад.

Третий грот, как я прочитала в информационной табличке около пещеры, найти довольно трудно. Так и вышло. Держась за металлические тросы, мы поднялись на вершину холма и увидели небольшую табличку круто указывающую направо. На таблички были накарябаны норвежские иероглифы, а хорошо утоптанная тропинка вела прямо. Выбрали тропинку и через 5 минут заподозрили неладное. Хорошо, что навстречу шла группа норвежцев, среди которых одна молодая девушка знала английский.

Вообще мы заметили, что старшее поколение норвежцев (40+) английским практически не владеют, только молодежь. Вот эта "молодежь" и объяснила нам, что вход в третью пещеру мы проскочили и любезно проводила нас ко входу в лаз. Лаз оказался узкой дыркой в земле, в которой Андрей с рюкзаком рисковал вообще застрять. Первые 25 метров спускались задом, низко наклоняясь, держась за веревки. Внизу по всей ширине пещеры журчал ручей. Распрямиться во весь рост здесь могла только Полина, но ей не нравилось идти по воде. Пройдя немного по все понижающейся пещере, увидели несколько боковых ответвлений. Вспомнились Элли с Фредом из "7 подземных королей", стоящий вот также в пещере с мотком бечевки в руках и размышляющих куда идти дальше.

Мотка бечевки у нас не было, так что погуляв немного по боковым маршрутам, вернулись назад по круговому маршруту, изрядно устав. Выбрались к солнышку. Штаны потом пришлось отмывать в горной речке по пути к машине. Посетив на обратном пути обширный черничник и закупившись в ближайшем маркете, расположились отдыхать и любоваться закатным морем. Наш завершающий вечер в Норвегии.

Дорога в Швецию

День пятнадцатый.

Выехали в 8:45. До предполагаемой ночевки уже в Швеции 600 верст. С грустью провожаем убегающие назад горы, фьорды, туннели. Впереди плоско-унылая Швеция, похожая на карело-финские пейзажи. До свидания, Норвегия!

После границы сделали привал во мхах. Там же обнаружилось озеро, в котором для бодрости искупались перед дальней дорогой. На ночевку приехали в 18.30. Очень красивый кемпинг. Палатку поставили прямо на берегу озера.

День шестнадцатый.

Сегодня нас снова ждет Стокгольм. До него 4 часа пути. Планируем сходить в Юнибакен — музей, посвященный творчеству Астрид Линдгрен и других норвежский писателей. Музей сделан отлично, но Поля его уже переросла, к сожалению. Еще раз погуляли по Стокгольму.

10 дней назад был ветер и холодно, а сейчас +30 и солнце — два разных города. Вечером на паром. Курс на Турку.

Финляндия, Турку

День семнадцатый.

Мы в Финляндии, в городе Турку. Паром пришел даже раньше обозначенного расписанием срока, так что в 7:30 утра мы уже громыхали по железному съезду корабельного причала. Остров Муми открыт с 10:00, так что два часа надо было чем-нибудь себя занять. Заняли посещением магазина и плотным завтраком.

К открытию "Острова" мы в числе первых посетителей уже были у ворот и быстро обежали весь остров. Как оказалось, очень правильно сделали, так как когда Поля собралась в очередной раз в заколдованный лес и пещеру хатифнатов, туда уже стояла очередь.

Вообще, по сравнению с нашим посещением Острова 5 лет назад, народу прибавилось весьма ощутимо. Решили на второй круг не ходить и после просмотра спектакля отправились в сувенирную лавку. По дороге Поля присмотрела игру "поймай рыбку" — вариант однорукого бандита, но с призами. Полине повезло — она вытащила рыбу с пометкой "главный приз", "однорукий бандит" был повержен!

С большой красивой коробкой и кучей муми-сувениров едем к нашей завершающей ночевке в Лапеенранте неподалеку от границы.

Там у нас уже прикормленный кемпинг на берегу озера. После Швеции и особенно Норвегии финские кемпинги радуют большой просторной территорией, лесом и редко стоящими палатками. Вечером поедаем финского копченого "лоха", то есть лосося, селедочку и прочую симпатичную рыбку с белым вином и прочими финскими вкусностями. А в багажнике лежит еще финский сыр и варенье.

Домой!

День восемнадцатый.

В 9:00 выезжаем в сторону границы. Полтора часа, и мы в России. На первой же заправке покупаем такое настоящее вкусное мороженое — наше! Решаем гнать машину до Москвы — все хотят домой, впечатлений получили массу. Апрелевка. Час ночи. Мы дома. Поездка удалась!